El celler Down Under més famós ha pujat per sobre. Penfolds d'Austràlia ha presentat recentment el seu darrer esforç, un cartell de quatre vins amb seu a Califòrnia de vinyes a Napa, Sonoma i Paso Robles. El pas es va produir quan la companyia va decidir combinar el saber fer de Penfolds amb les vinyes que la seva empresa matriu, Treasury Wine Estates, ha acumulat a tot el món.
Aquests quatre nous vins, amb preus que oscil·len entre els 50 i els 700 dòlars, amplien la cartera de vins que Penfolds fabrica fora d’Austràlia, que inclou una empresa a Champagne que va debutar el 2019, la companyia també està explorant una possible col·laboració a Bordeus. Enòleg principal Peter Gago Va xerrar amb l'editora sènior MaryAnn Worobiec sobre com portar un enfocament australià (i fins i tot una mica de vi) als Estats Units i sobre com van prendre forma els vins de Califòrnia.
Wine Spectator: Com van sorgir els vins de Califòrnia?
Peter Gago: Es tracta d’un projecte que es va iniciar fa un terç de segle, ja el 1988, quan el grup original Penfolds Wine Group va comprar mitja participació a Geyser Peak. Els nostres esforços nord-americans es van accelerar el 1997, quan vam comprar terrenys prop de Paso Robles, el que anomenem Camatta Hills. El vam plantar amb esqueixos de Shiraz de les vinyes Kalimna i Magill Estate a Austràlia.
Vam elaborar una mica de vi de la verema del 2006 i del 2007 que realment vam embotellar. Però el llavors CEO va dir que no [a una publicació]. Va ser realment Michael Clarke [el conseller delegat que es va retirar el 2020] qui va reiniciar el programa. El que mai no va parar van ser les vinyes de Camatta Hills i l’aspiració de fer alguna cosa amb molta força a Penfolds a Califòrnia.
Un altre catalitzador de tot això va ser la fusió de Beringer Blass el 2005, no només Beringer, no només les vinyes d’Etude, sinó l’adquisició d’algunes propietats de Diageo més recentment, algunes de les millors vinyes de Napa. Per tant, vam pensar: 'Espera, per què hauria de començar Penfolds a comprar i adquirir més terres, a plantar més terreny i a esperar 20 anys més a Napa quan tinguem vinyes [a la nostra empresa]?
Així que hem anat a parar als nostres col·legues: 'Mireu, podem tenir deu files d'això i en podem tenir un bloc?' Hem pogut reunir fruites ja madures al nivell més alt de tot Napa. El millor dels millors. Perquè, per descomptat, part de la filosofia de Penfolds és que no només treieu cap vell vi. Comenceu per la part superior i és un enfocament de dalt a baix.
WS: Ens podeu passejar pels diferents embotelladors i què els defineix?
PG: El Bin 600 Cabernet Shiraz Califòrnia sempre és dominant Cabernet. El 2018 és el 78% de Cabernet i el 22% de Shiraz. Estem veient un 40% de roure americà nou. Allà hi ha raïm de Napa, Sonoma i Paso Robles. Els tanins són una mica diferents de la versió australiana d’aquest vi, 389.
oz per got de vi
El Bin 704 Cabernet Sauvignon és de Napa i estem veient una gran varietat de fruites a tot l'AVA. Això atraurà persones que estiguin familiaritzades amb l’estil Napa, però és a través d’un prisma Penfolds. Tot això és roure francès.
[Vam anomenar el Bin 149 Cabernet] perquè va acabar sent el 14,9% del Cabernet australià. Estem veient raïms de Rutherford, Calistoga, Oakville i el 14,9% és el Cabernet d’Austràlia de més qualitat.
millor vi per a principiants
Per a l’embotellament Quantum Bin 98 [el vi de millor preu, un Napa Cabernet], fem servir un 80% de roure nou americà i un 20% francès, un 100% nou. Una mica d'aquesta fruita prové d'Oakville, una quantitat important prové de Diamond Mountain i un 13% d'Austràlia.
WS: Podeu explicar què significa per a vosaltres l’enfocament de dalt a baix?
PG: Fins i tot amb el nostre xampany, no vam començar sense un rosat no vintage, que veureu el 2021. Vam començar a la part superior, i ara llançarem alguna cosa que la gent pugui comprar segons el cas. Però vam començar a la part superior.
A l’era moderna de Penfolds, ha estat exactament el mateix. Grange va aparèixer per primera vegada el 1951. El contenidor 707 no va començar fins al 1964. El turó Koonunga no va començar fins al 1976, el Bin 389 no va començar fins al 1960. És un enfocament de dalt a baix. Per tant, el que vam poder fer aquí a Amèrica de seguida és el boom, directament a Quantum i després baixar.
Però hem accelerat una mica el programa, ja que coneixem les vinyes, tenim experiència i els dos enòlegs sobre el terreny. Tenint a terra Andrew Baldwin (l’anomenem Baldy) i Stephanie Dutton, hem estat capaços d’utilitzar equips específicament destinats a crear estils Penfolds.
L'encant d'aquest projecte és que no diem: 'Espera, marxem a Califòrnia i ensenyarem a la gent a fer vi negre'. No és en absolut el que tracta aquest projecte. Això és fer vi negre de Califòrnia a través d’una lent Penfolds. Per tant, hem provat i provat tècniques per elaborar vins a l’estil de la casa Quantum o a l’estil de la casa Bin 149.
WS: Com veieu aquests nous vins encaixant en la visió de Penfolds?
PG: Això no és més diferent del que hem estat fent durant 176 anys a Penfolds. Quan vam començar el 1844 a la finca Magill, ens podríem haver allotjat. Afortunadament, els nostres antecessors van sortir a fer vins, no només a la regió, sinó fins i tot fora de l’Estat. Yattarna, el nostre vaixell insígnia de Chardonnay, ara es barreja en quatre estats d’Austràlia. Faig broma que vam deixar la vinya, vam deixar la regió vitícola, vam deixar el domini, vam deixar l’estat. I ara la següent extensió és que hem abandonat el país.
Creem barreges de cases de Penfolds. La línia de llançament amb la qual vaig arribar als deu segons de tot el projecte que va començar fa anys era: sol californià a sobre, terra californià a sota, però tot el que hi ha al mig és Penfolds. Fins i tot els barrils. Enviem els barrils als nostres experimentats boterrers de la vall de Barossa.
quants carbohidrats té el vi
WS: Quan vau aplicar el mètode Penfolds a aquesta nova matèria primera a Califòrnia, els resultats us van sorprendre?
PG: En realitat, van superar el que pensàvem. Una cosa que garanteix l’estil d’aquests nous vins és que quan classifiquem els vins ho fem organolèptic i cec. Durant la dècada del 2018, jo estava assegut a Napa fent exactament el que fem a la classificació de Barossa: els vins vénen codificats, tastem el vi i ajuntem contendents.
Però la màgia del que va passar el 2018 —i faig servir el terme màgia deliberadament— en realitat vaig portar alguns components de Grange i 707 com a exercici de comparació. Vaig aprofitar aquests vins per comparar els nivells de qualitat. Vam unir la barreja Quantum, vam combinar la barreja Bin 149 i els vam comparar amb els vins australians de grau A1. Llavors vam pensar, per què no provem una mica d’aquest vi a l’altre vi? No només tastar-los un al costat de l’altre. I després va passar alguna cosa.
Encara tinc les meves notes de tast originals. Vaig dir que aquesta barreja de Bin 149 és preciosa, però és de braços i cames. Vam introduir aproximadament el 15% de cabernet d’A1 d’Austràlia i va passar alguna cosa. La barreja és sinèrgia. Faig servir l’analogia que els artistes combinen dos colors i obtenen un color totalment diferent. Aquella barreja de 149, l’addició d’aquest altre material el va portar a un altre espai. Era gairebé com una cola que unia braços i cames.
Molta gent interpretarà que això no és necessàriament artificiós, però només intenteu fer que aquests vins siguin diferents? No es tracta d'això. Aquestes dues mescles necessitaven aquestes dues addicions per portar-les a un altre nivell.
L’últim que volem fer és perdre vi australià. Aquests eren els aspirants als nostres dos millors vins. Els enòlegs locals preguntaven: 'Què fas? No ho podeu enviar! Bé, ho vam fer.
WS: Hem vist altres projectes on els vins de diferents regions es barrejaven intencionadament, però dieu que això només va passar de manera orgànica?
PG: Haurien estat mescles precioses sense aquesta inclusió, però serien molt millors i ja ho sabeu, per què no? Vaig tenir molts problemes amb G3 i G4: no ho podeu fer, no ho podeu fer. Originalment, la Grange era provocativa. Aquesta és la nostra bandera per provar diferents coses per sortir de la zona de confort.
WS: Com que els vostres embotellats comencen a la part superior, vol dir que hi hauria altres embotellaments previstos per al futur?
PG: Crec que en aquesta etapa sincerament puc dir que no. Serà difícil de complir, sobretot a partir del 2020 [que va ser una collita petita]. Treuríem alguna cosa de Quantum per fer una altra cosa en un any difícil? Mai no ens hem perdut cap anyada de Grange, però el volum de Grange varia en conseqüència en funció de la verema per mantenir un nivell de qualitat.
Jo pensaria que amb quatre vins, en tenim prou al moment, tenint en compte que tenim un projecte de Bordeus i el de Champagne. Hem d’arrossegar-nos abans de caminar.
El vi s’ha de refrigerar després d’obrir-lo?
WS: Una marca comercial de Penfolds són els números de les papereres i els noms dels vins, i com han arribat a definir els vins. Sents que t’has inclòs en aquestes definicions amb aquests quatre embotellats o encara estàs jugant amb el que significa un 'Bin 600'?
PG: El Bin 600 serà per sempre com el nostre Bin 389, per sempre Cabernet-Shiraz. Igual que amb el 389, pot arribar al 51% i alguns anys ha estat superior al 85%, però sempre serà predominantment Cabernet. El Shiraz sempre vindrà de Camatta Hills. Però ara tenim gent que ens acudeix i ens diu que us podem plantar Shiraz en zones més fresques. Per tant, aquí és on canviarà amb el pas del temps. Potser no serà un exemple de com es pot estirar una mescla, sinó de com es pot cultivar una mescla de forma orgànica i millorar subtilment la qualitat amb el pas del temps.
La majoria de cellers no ho fan. Reben un mandat de la seu central o d’una sala de juntes que diu: “Això té èxit, guanyeu més”. I la qualitat baixa.
WS: Penfolds té una base de fans mundial. Va formar part del trasllat als Estats Units perquè volíeu tenir una millor relació amb els consumidors de vi nord-americans?
PG: Sí, és una afirmació molt justa. Crec que aquí podem matar molts ocells amb la mateixa pedra. Qualsevol cosa que ens acosti a la gent que beu vi negre, blanc, fortificat i escumós. Però aquest no era el principal motor.
WS: A mesura que surten les notícies, rebeu algunes reaccions de la gent que suggereix que aquests nous vins són un truc de màrqueting?
PG: Les úniques persones que ho han vist fins ara són escriptors de vins a Austràlia. Em preguntava si anaven a preguntar-vos per què marxeu d'Austràlia? Tothom a Austràlia se sent com a propietari de Penfolds. A la gent li agrada colpejar Penfolds; ja se sap, el gran és dolent. Recordem a la gent que no som tan grans. Els encanten Penfolds, odien Penfolds, però respecten a penes Penfolds.
Estic preparat per escoltar: 'Oh, Austràlia no és prou bo per a tu?' Ja ho sabeu, em vaig enfrontar al mateix quan vam llançar els nostres Champagnes. Vull dir, vaig començar com a enòleg escumós australià. Però el que hem fet a Champagne i [amb] la gent amb qui treballem a Califòrnia no necessiteu cap guió. No cal que recordeu el que heu de dir, ja que fa dècades que hi treballem.
WS: Creus que, quan un celler més petit o mitjà fa quelcom innovador, es veu recompensat, però quan ho fa una gran empresa, està mal vist?
PG: Tinc una pell bastant gruixuda. Però vins com Grange han posat el vi australià en tants mercats mundials, i aquí és on arriba el respecte.
què és un bon vi per a principiants
Farem un cop d’ull a aquest projecte perquè algunes persones diran, per què vas deixar mai Magill? Ja ho sabeu, els puristes. Però, en el món real, hem de pensar en els propers segles d’un quart i tres quarts. Diuen que si us quedeu quiets, aneu cap enrere en un riu, ja sabeu, el corrent es fa més fort. Si ens situem on som, tornem enrere.
Grange es va fer un panell universal als anys cinquanta. Hi va haver un gran nombre de versions de la sèrie G, però ara hi ha el rumor que una veritable col·lecció Grange aviat no serà una autèntica col·lecció Grange tret que contingui G3, G4 i encara no es publiqui G5.
WS: L’alliberament de vins nous en aquests dies probablement comporta més inquietud que en un any amb menys intensitat. Això va alterar els vostres plans?
PG: Vaig ser un dels defensors de la mudança el dia del llançament. No perquè pensés que els vins necessitaven més temps, però en el meu cas eren més egoistes. Volia estar a Amèrica quan es van llançar aquests vins. Això virtual és encantador, però és un compromís.
Però estic molt content de no haver ajornat perquè és possible que no puguem arribar a Amèrica fins al 2022 amb la forma en què van les coses. Hi ha força coratge que es necessita en aquests dies per fer qualsevol cosa.
Ja sabrem, ens preocuparem una mica pels preus. Com t'atreveixes a entrar a aquest preu? Però ho vam comparar. Quan G3 va sortir a 3.200 dòlars per ampolla, hi va haver indignació. Vam vendre G3 a nivell mundial en quatre dies naturals.
En el context de COVID, en el context de [les relacions comercials amb] la Xina i en el context de la incertesa, aquests vins no són una reacció a això. Això sempre passaria. Va començar fa molt de temps.
WS: Vull tornar al projecte de Bordeus que heu mencionat. Forma part del panorama general del que està fent Penfolds, com passa amb el projecte de Califòrnia?
PG: Alguns dels nostres projectes funcionaran, d’altres no. No només continuem afegint a la cartera. Així que a Bordeus, és un dit a l’aigua. Aquest projecte està molt enrere del projecte californià. El projecte californià va començar fa dècades, aquest projecte de Bordeus només va començar fa uns anys.
WS: De tornada a Napa, tot i que la combinació de jocs amb els vostres punts forts, podríeu expandir-vos als embotellats d’una sola vinya?
PG: Absolutament. Aquesta seria una evolució natural. Amb la verema del 2020, hi ha una vinya molt bona amb un nom i la discussió sobre l’embotellament d’una sola vinya es va classificar.
Hi ha gent que busca coses diferents. Això podria provocar una conversa nova a Napa o Paso Robles. Oferim opcions i oferim diversitat.