El Valle d’Aosta és tan extrem com l’elaboració del vi italià.
Enclavada al nord-oest alpí d’Itàlia, entre Suïssa i França, la vall es troba a l’ombra d’alguns dels cims més alts d’Europa: el Mont Blanc cobert de gel i el Cerví. És la denominació més petita d’Itàlia, amb només 750 acres de vinya, i la més alta, amb vinyes que pugen a vessants de muntanyes inferiors a 4.000 peus d’altitud.
Això és un factor molt sorprenent. Però, què passa amb els vins?
Molts han estat destacats a Wine Spectator tasts a cegues , que mostra una gran barreja de fruita, frescor i complexitat. Altres són molt diferents: ' particular ', Com diuen els italians. Però també poden ser confusos, principalment a causa del calidoscopi d’Aosta de raïm i estils.
Creixent al costat de Pinot Noir, Chardonnay i Nebbiolo (coneguts localment com Picotendro) són varietats locals fosques amb noms francesos: Petit Rouge o Fumin algú? Què passa amb alguns fil·loxera Blanc resat?
cabernet sauvignon calories per ampolla
Però després d’uns dies de final d’estiu a la capital regional d’Aosta i les seves vinyes i cellers propers, vaig començar a aconseguir-ho.
Vaig aprendre que la major part del vi de la vall es consumeix aquí. Els turistes, com els nadius, solen demanar alguna cosa local. Vi destinat a les tendències d’exportació a varietats de raïm conegudes internacionalment.
Una col·lecció d’ampolles velles d’Aosta es mostra en un molí propietat de la família Charrère. (Robert Camuto)Encara que la vinificació va prosperar aquí durant segles, la història moderna de qualitat és curt. Un cop va formar part de la Savoia de parla francesa, Aosta va deixar el seu antic barri comercial amb la unificació italiana a la dècada de 1860. Els vins més econòmics arribaven per ferrocarril des de punts sud, empenyent la gent cap a noves ocupacions. Les plantacions de vinya es van reduir a un màxim de deu vegades el que són actualment.
El ressorgiment va començar després de la Segona Guerra Mundial amb un sacerdot catòlic d'origen suís, Joseph Vaudan, que va animar els agricultors locals i va ajudar a fundar l'escola agrícola regional. Abans de començar a estudiar les varietats locals, Vaudan va aconsellar als habitants de la zona que plantessin Pinot Noir, Chardonnay i Gamay, ideals per a les altituds altes de la vall, el clima sec i els terrenys glacials prims i sorrencs.
'Abans que comencés el renaixement, tothom elaborava vi per a les seves famílies', diu Elio Ottin, de 53 anys, un ramader de llet que subministrava llet per al formatge Fontina de la regió, a més d'un cultivador de vinya. Va començar a embotellar els seus propis vins el 2007 amb el segell Ottin Vini i ara elabora sis vins de Pinot Noir i varietats locals, que sumen 4.000 caixes anuals.
Als anys vuitanta, Ottin va estudiar amb Vaudan i va atribuir al seu professor la revolució de les condicions del celler i la higiene de la zona. 'Alguns dels vells temporitzadors pensaven que si rentaves un barril, l'aigua el faria malbé!' Diu Ottin rient.
Entre els cellers pioners de la zona, Les Crêtes i Grosjean han adoptat diferents camins en la configuració de la regió.
Les Crêtes, ara el celler privat més gran de Valle d’Aosta, amb 16.000 caixes, va ser creada als anys vuitanta per Constantino Charrère, el fundador d’una escola d’esquí del Mont Blanc i fill d’un agricultor i enòleg local. Inspirat per Borgonya, inicialment va donar a conèixer el celler per les exuberants Chardonnays.
'Històricament, aquesta és una terra de vi negre, però qualitativament, els blancs ho fan molt bé', explica Giulio Corti, el director general que dirigeix Les Crêtes amb les filles de Charrère des que va ser apartat per problemes de salut fa dos anys. 'El raïm és capaç d'acabar de madurar, però manté la seva elevada acidesa'.
Les Crêtes, fundada per Constantino Charrère, ara està gestionada per les seves filles, Elena (esquerra) i Eleanora Charrère. (Robert Camuto)En els darrers anys, la vibrant varietat Petite Arvine, importada de Suïssa als anys setanta, ha aparegut a Les Crêtes, amb múltiples embotellaments amb la seva suite de 20 vins blancs, negres i escumosos. El nou vaixell insígnia, anomenat Neige’Or, és una fascinant barreja fermentada en barrica amb Chardonnay i Pinot Grigio.
Vins Grosjean va començar a finals dels anys seixanta, quan Delfino Grosjean va començar a embotellar els seus propis vins. Més tard, va estar en primera línia de selecció de raïm local, com ara la tarta Fumin de cos sencer i fosca, el Petit Rouge de cos mitjà (el raïm més plantat de la zona, que constitueix la base dels vins negres Torrette DOC barrejats al camp) i el picant Cornalin , juntament amb varietats de barreja com Mayolet i Vuillermin.
copes de vi grans i petites
'La gran selecció [de varietats locals] es va fer als anys vuitanta i noranta', diu Hervé Grosjean, de 30 anys, enòleg de tercera generació de Grosjean, que ara fa 17 vins, que sumen uns 10.000 casos. 'Ara tornem a seleccionar les seleccions'.
El meu darrer dia a Aosta, vaig viatjar a la vall amunt fins a algunes de les vinyes més altes d’Europa, a la subappellació Blanc de Morgex i de La Salle, basada en un raïm autòcton: Prié Blanc. Centenars de petites parcel·les de vinya velles que sumen 70 acres esquitxen dues comunes en què hi ha cinc enòlegs i una cooperativa.
A La Salle, es veuen els cims blancs del Mont Blanc i l’aire allà dalt es fa més prim.
Nathan Pavese, de 22 anys, que treballa amb el seu pare al seu homònim celler Ermes Pavese, em va guiar per les vinyes plantades sobre les seves pròpies arrels en lloc de fil·loxera resistent portaempelts americà, el poll de vinya mai no ha arribat a aquesta altitud. Les petites parcel·les de vinya es distribueixen en filades sobre fusta curta pèrgoles que protegeixen el raïm de les pedregades i ajuden a conservar la calor del sòl durant les fredes nits de muntanya.
Amb 17 hectàrees de vinya, els Paveses són el major productor i productor aquí, produint prop de 4.000 caixes anuals. Funcionen de manera orgànica i, rar a la Vall d’Aosta, sense reg. Les seves antigues terrasses més escarpades, on es van perdre centenars de vinyes aquest any per onada de calor i sequera, són treballades manualment.
Som els únics que ho fem a temps complet ', diu Nathan, amb un somriure feliç.
el vi es congela al congelador
Ermes Pavese, que ara té 45 anys, és fill de carnisser i dissenyador gràfic. La majoria de la seva família el va desanimar perquè es prengués el vi al garatge familiar ara fa 20 anys. Avui els Paveses elaboren una gamma de cinc vins de Prié Blanc fresc i floral: un escumós de mètode tradicional, tres vins tranquils secs i un vi de gel de collita tardana. La major part es destina a l’exportació, gran part als Estats Units.
Com es podia esperar a aquestes altures, els alts i baixos han estat dramàtics. El 2017, gairebé tota la collita es va perdre en una congelació de primavera que Pavese va llançar 999 ampolles etiquetades Unopercento (1 per cent): tota la seva producció.
L’ancià Pavese va pensar a desistir, però Nathan, que va estudiar enologia i viticultura, es va comprometre a unir-se al celler.
'És una vinificació heroica', diu. 'Ara tothom a la família està d'acord: està funcionant'.