Virginia Wine Country

		Quan anar
		On estar
		On menjar

Williamsburg i Charlottesville porten la història del vi als Estats Units fins al present

A càrrec de Sarah Belk King

Em va cridar l’atenció un llampec de color rosa calent. A qualsevol altra ciutat, la brillant franja de seda de colors cosmètics potser no hauria destacat tant. Però la històrica Williamsburg és un lloc d’arquitectura georgiana sense adorns i tonalitats tranquil·les: maons de color rovell i fulles de magnòlia de color verd fosc. Amb el pas del dia, però, i vaig sentir xerrameca en holandès, italià i japonès, em vaig adonar que la dona del sari rosa formava part d’una barreja de visitants de l’arc de Sant Martí. Com a segona capital de la colònia de Virgínia, el museu viu restaurat per John D. Rockefeller Jr. i el bressol de la indústria vinícola nord-americana, Williamsburg es troba al cor del passat nord-americà. Però és viu en el present i ric amb la promesa del futur.

Beure Virginia Chardonnay a la King's Arms Tavern, on Thomas Jefferson pot haver gaudit d'una copa de Malmsey, és una manera apassionant d'experimentar el passat en el present i de començar una gira pel país vitivinícola de Virginia, des de Williamsburg fins a Charlottesville. Viatjar a una petita distància a l’espai permet explorar el temps i el gust, ja que els llocs històrics estan animats per la sensibilitat contemporània que converteix l’allotjament, el menjar i el tast de vi en lliçons d’història i en delícies modernes.

Des del King's Arms Tavern, al carrer Duke of Gloucester (l'artèria principal de la històrica Williamsburg), el món modern és feliçment remot. El menjador, il·luminat majoritàriament per llum natural, està ple del mateix tipus de soroll acollidor i sorollós que espero que una taverna hauria tingut fa 200 anys. El personal es vesteix amb vestits d’època, que em sembla una mica esgarrifós, fins i tot una virginiana tenyida de llana. Però això no és cap trampa turística, el menjar es pren bastant seriosament. Tot s’acaba d’elaborar al local i la majoria de plats tenen una connexió històrica o regional.

La matinada al carrer Duke of Gloucester (abans que arribin els turistes) pot semblar un pas enrere en el temps. A l’hivern, l’aire de cedre, net i esporàdic, es troba a l’aire, juntament amb una olor a terra de carruatges tirats per cavalls. Els diumenges, varietats d’himnes envolten l’església parroquial de Bruton amb un halo audible.

Tot i això, a Merchant's Square, al final del carrer Duke of Gloucester, el present es barreja amb el passat. Hi ha una botiga de joguines a l’antiga (necessiteu un remolí?) I una botiga de dolços que venen pomes de caramel i caramels. Però també hi ha Rizzoli, Birkenstock i un dels restaurants més coneguts de Williamsburg, The Trellis. El restaurant és animat els diumenges i serveix locals després de l’església, estudiants universitaris brunchant amb els seus pares i turistes que busquen guies entre cursos. Per desgràcia, alguns plats semblen haver estat fets amb molta antelació o amb ingredients menys que perfectes. La carta de vins, però, inclou 11 cellers de Virgínia, cosa que converteix The Trellis en un bon lloc per tastar allò que l’Estat ofereix.

És més divertit, és clar, tastar un vi a la font. Per exemple, el celler Williamsburg, a només 10 minuts amb cotxe del poble històric, disposa d’una nova sala de tastos, un museu d’ampolles de vi i una petita taverna per menjar lleuger. L’entorn és tranquil, fins i tot en forma de Shaker, amb un paisatge ordenat de vinyes i una arquitectura racional.

Charlottesville és la llar de molts dels cellers més reeixits i distintius de Virgínia. Tot i que continuen avançant amb els seus vins, molts mantenen arrels profundes en el passat.

Barboursville Vineyards està situat a 850 acres de terres de cultiu rodants al peu de les muntanyes Blue Ridge. Amb el nom de James Barbour, antic governador de Virgínia, Barboursville és coneguda per les seves 'ruïnes', les restes de maó de la casa de Barbour. Dissenyada per Thomas Jefferson, la casa va ser destruïda pel foc el dia de Nadal de 1844. Els vins de Barboursville estan influenciats pel propietari italià del celler i enòleg italià de la finca, un nou restaurant, anomenat Palladio, que serveix plats rústics italians, com ara raviolis de carbassa casolans i caixes de vedella caigudes.

A una milla de distància, Dennis Horton ha tingut un gran èxit amb raïms de la vall del Roine, com Marsanne, Mourvèdre i Viognier, que semblen tolerar els estius càlids i humits de Virgínia i les estacions de collita plujosa. Tot i que Horton continua obrint camí (actualment està experimentant amb el Touriga Nacional, una varietat portuguesa), també elabora vi amb un veritable raïm virginià: Norton, un híbrid creat a Richmond el 1835, que es feia servir per fer 'claret de Virgínia'. un vi popular al segle XIX.

Prince Michel Vineyards es troba just a la carretera 29 dels Estats Units, un entorn una mica menys bucòlic que els d'altres cellers de Virgínia, enclavats als turons. Però un cop a l’interior de l’edifici principal, els visitants queden encantats amb el museu del vi (ple d’artefactes antics relacionats amb el vi recollits pel propietari del celler Jean Leducq) i amb la visita guiada a peu del celler. El restaurant Prince Michel, que ofereix vistes a les vinyes, serveix clàssics preparats de manera experta, com ara un filet de salmó a la brasa amb beurre blanc de cebollí.

Vaig tornar cap a casa amb un cotxe ple de caramels, llibres sobre els jardins de Monticello, corones de magnòlia i diverses ampolles de vi. L’únic que faltava a la meva llista de la compra eren uns quants quarts de la barbacoa de Pierce. (La propera vegada, saltaré la ruta de les plantacions i optaré per porc fumat i cadells cruixents). Una altra cosa que havia adquirit al viatge era més intangible: una major consciència de com la vinya i la vinificació estan profundament arrelades a la història de Virgínia . Veure on es van sembrar les primeres vinyes del país i tastar nous llançaments de gairebé als mateixos llocs van ser potser les lliçons d’història més interessants i, amb diferència, les més delicioses.

Sarah Belk King és una escriptora independent amb seu a Richmond, Va.