FUNCHAL, Madeira: al llibre de joc de gairebé tots els escriptors de vins hi ha un cert fervor evangèlic per als vins desconeguts, poc valorats o ignorats. Alguns dels meus companys són rapsòdics sobre Sherry, per exemple. Per la meva banda, vaig xocar amb Barbera i Lambrusco quan les dues eren vistes com a relíquies rústiques. (Com han canviat els temps, eh?)
Ara, no estic a punt de fer el mateix per a Madeira. Però ho diré molt: en algun moment de la vostra vida vitivinícola, heu d’assegurar-vos de provar una Madeira molt bona. I us puc prometre dues coses:
Una d’elles és que probablement tingueu problemes per embolicar el cervell (sense importar el paladar) al voltant de Madeira. És com cap altre vi, tot i que certs ports marrons i alguns sherries s’hi poden assembla vagament.
En segon lloc, és la probabilitat que, com més estigueu disponible, més fascinant serà Madeira. Algunes formes de bellesa triguen a penetrar-se.
quin vi s’adapta millor al sushi
Quan vaig decidir viure a Portugal durant tres mesos, vaig saber que aniria a Madeira de forma absoluta. Mai no havia estat a l’illa. Al cap i a la fi, no va exactament de camí cap a cap lloc. Madeira es troba a més de 600 milles de Portugal, a la mateixa latitud que el Marroc.
Una illa volcànica, Madeira té sòls rics, pendents ridículament forts (el meu cotxe de lloguer poc potent literalment no podia fer-ho fins a pujols costeruts, negant-se a avançar com una mula resistent) i un clima improbablement fresc, fins i tot durant tot l'any, amb temperatures poques vegades caient a menys de 55 º F a l’hivern i rarament puja a més de 78 º F a l’estiu. Per cert, aquest últim aspecte sobre les temperatures suaus és fonamental.
Hi ha tota mena de detalls interessants sobre el vi de Madeira. Però deixeu-me que us expliqui els dos que em destaquen. Una consisteix en el negoci esmentat sobre temperatura. L’altre se centra en una idea equivocada comuna sobre com es fabriquen les millors Madeiras.
La gamma de temperatures fresques es tradueix en un fet crític: el vi base per a Madeira, no importa quina varietat de raïm s’utilitza, rarament supera el 9% d’alcohol. Heu llegit bé: un 9 per cent, doneu o obteniu un punt.
De fet, en un esforç per millorar la qualitat general del vi, l’autoritat local de control dels vins de Madeira ha elevat recentment el nivell d’alcohol mínim del vi base d’un 7% habitual. El raïm lluita per madurar, per això hi ha tan poc vi de taula convencional produït a Madeira.
'Solíem veure vins del 7% tot el temps', va dir Leandro Gouveia, que acull visitants a Vinhos Berbeito, que és possiblement el productor més modern de Madeira. 'Establir un mínim del 9 per cent era una manera d'augmentar el nivell de qualitat general per a tothom.'
El que realment significa aquest nivell d’alcohol ultra-baix és una acidesa reforçadora. I aquesta, al seu torn, és la clau per a la inversemblant capacitat d’envelliment de Madeira. Efectivament, els millors vins són indestructibles en gran part a causa de l’alta acidesa. També és el que fa que Madeira sembli tan delicada en comparació amb, per exemple, Port o Sherry.
Els contes de Madeiras encara vibrants que daten del segle XVII no són mentida. Vaig tenir-ne un recentment a un sopar a Porto que l’amfitrió, un professional del vi de Porto, va jurar que data del 1795. I, germà i germana, estic aquí per declarar que el vi no era un feble ressò. Això Jurassic Park criatura era viu . Ara he tastat diverses Madeiras del 1875 i de principis del 1900 que eren igualment vitals. Un del 1908, sobre el qual més en un moment, va sacsejar el meu món.
quin tipus de vi va amb el sopar de gall dindi
L’altre fet crític és el famós de Madeira estufa , o tractament de 'forn'. Qualsevol que hagi tingut un contacte fins i tot amb Madeira ha sentit a parlar de com, fa segles, els productors de Madeira van descobrir que els seus barrils de vi enviats a les Índies Occidentals tenien un sabor millor que els que mai van sortir de l’illa. La calor a les bodegues dels vaixells va fer que els vins tinguessin un sabor més ric, més complet i senzillament millor.
Així, fa temps que els productors de Madeira van decidir mantenir els vins a casa i, després d’incorporar-se la fortificació d’aiguardent, només els calenta. Avui, doncs, alguns vins joves de Madeira es col·loquen en un dipòsit d’acer inoxidable controlat per temperatura (el estufa ) i escalfat a uns 50 ° C (122 ° F) durant diverses setmanes o més.
Però aquí teniu la clau: la estufa el mètode només s'utilitza amb Madeira de menor qualitat i més barata. Les coses bones —l’única Madeira que voleu provar i comprar— mai se sotmet a aquest tractament. Per què els productors de Madeira no emeten aquest fet a nivells de decibels de concerts de rock se m’escapa.
Què passa amb les coses bones? La paraula clau és llit de flors . El llit de flors El mètode és simplement on es deixen envellir barrils o bótes de Madeira de manera natural en habitacions càlides. (Per cert, això és el que fan els productors italians amb el seu Vin Santo.)
Quan els vins convencionals s’emmagatzemen en cellers subterranis frescos, fins i tot freds, les millors Madeiras es col·loquen en un magatzem exterior que s’escalfa durant el dia. Algunes instal·lacions tenen fins i tot finestres de vidre, millor admetre calor solar.
Però Madeira és un lloc temperat. Aquesta calidesa natural no arriba mai de forma remota a la de la pujada estufa mètode. En conseqüència, aquests són de criança natural en barrica llit de flors Les Madeiras maduren i sí, s’oxiden lentament i suaument, donant lloc a una delicadesa tant de color com de gust, que és sorprenentment absent en els embotellaments més econòmics. Resum: voleu veure la paraula llit de flors en algun lloc de l'etiqueta frontal o posterior.
En realitat, la paraula que realment voleu veure és matràs . Això és una mica de detalls d’etiquetatge de Madeira que realment importa. Vol dir que el vi procedeix del 100 per cent de l'any de la verema declarat a l'etiqueta, així com del 100 per cent de la varietat de raïm declarada (Sercial, Boal / Bual, Malvasia / Malmsey, Moscatel, Verdelho, Terrantez o Tinta Negra Mole, entre altres.)
No menys important, a matràs per llei, el vi s’ha de conservar en bóta o bóta durant un mínim de 20 anys. Molts naveguen més enllà d’això, amb una edat entre els 40 i els 100 anys. Ara parlem de veritable pedigrí: veritable privilegi del vi.
Podeu trucar a un Madeira de data vintage collita això pot ser prou bo. Però a collita , o 'anyada', Madeira, tot i que té una data, ha de tenir un mínim de sis anys de criança en barrica i no ha de compondre's al 100% d'una sola varietat de raïm. En conseqüència, a matràs Madeira es troba en un nivell completament alt, amb una edat de barril estesa i una particularitat de sabor.
Si aneu a Madeira —i realment hauríeu de fer-ho, ja que és encantador— i visiteu un o altre dels sis productors que queden, trobareu que un tast de Madeira segueix un patró definit, que fa sonar els canvis de secs (invariablement varietat de raïm Sercial) a dolç (invariablement la varietat de raïm Malvasia, de vegades anomenada Malmsey a l’etiqueta), amb una varietat d’altres raïms entremig.
A la meva visita, vaig passar temps amb dos productors que són, en les seves respectives modes de gamma alta, contraris estilístics.
Un és Vinhos Barbeito, que representa una perspectiva moderna, fins i tot aventurera, de Madeira a la gamma alta. Col·lectivament, els seus vins emfatitzen la finor i la delicadesa, amb una certa frescor (si aquest terme es pot aplicar a la gent de Madeira) i una profunditat persuasiva.
estats productors de vi 2015
L’altre productor al qual he dedicat la millor part d’una tarda i un vespre primerenc és l’ultratradicionalista d’Oliveira , fundada el 1820 i que segueix sent propietat de la mateixa família. Estilísticament, les Madeiras d’Oliveira són més riques i pesades que les de Barbeito.
D’Oliveira és gairebé dickensiana en el seu estil passat. Res sobre l’aspecte o el ritme del lloc no es pot anomenar ràpid. Tant se val. La profunditat de les seves ofertes gairebé desafia la creença, amb impressionants Madeiras que daten d’un segle o més disponibles per a la venda.
quina temperatura emmagatzemar el xampany
Entre aquests dos productors, vaig tastar 27 Madeiras diferents de tot tipus. En lloc d’avorrir-vos amb notes de tast, moltes de les quals, confesso, revelen una terminologia similar sobre el color (diferents tonalitats de topazi o ambre) i una gran varietat de descriptors sobre temes de fruits secs, salins, dolços, a base d’herbes, picants i cítrics, permeteu-me colpejar els punts elevats.
A Vinhos Barbeito, un Verdelho Frasqueira del 1992 va ser impressionant, oferint l’especificitat característica de la varietat de raïm Verdelho juntament amb una delicadesa multicapa que el va fer destacar.
Menys fi, però decididament impressionant (i menys car, també) era un Verdelho de deu anys amb una olor a pa de pessic i un final llarg i torrat.
Vaig trobar que preferia el Madeira del raïm Verdelho més que, diguem-ne, la severitat seca del Madeiras del raïm Sercial, és una qüestió de gustos.
Gairebé cada Madeira que vaig tastar al Vinhos Barbeito mostrava una exquisidesa i delicadesa que feien que els vins fossin distintius i acollidors per fer-ne un tast repetit.
D’Oliveira, per la seva banda, ofereix un munt de Madeiras que fins i tot un especialista en aquests vins trobaria extraordinari. Voleu un Madeira Bastardo (raïm) de 1927? Ho tens. Es tracta d’un color caramel fosc amb un olor aigüit i un sabor ric, dens i herbari, especialment un toc de menta que s’aconsegueix amb un final aparentment il·limitat.
Voleu un Terrantez del 1977, una varietat de raïm autòctona de Madeira que alguns afirmen que fa del millor vi de Madeira, però que avui dia és trist gairebé desaparegut? D’Oliveira proporciona. (Capes precioses, amb una mica de picant, una delicadesa preciosa i un final multidimensional persistent.)
O què tal ...
1912 Verdelho Madeira (embotellat el 2003). Un ambre molt profund amb una aroma sorprenentment perfumada que té més flors que l’espècia Verdelho habitual, excepcionalment rica i intensa, amb un matís de dolçor, un final llarg de lleuger sucre / caramel cremat que és memorable.
1907 Malvazia [sic]. Un topazi profund amb, per estrany que sembli, un llançament lleugerament verdós a la vora i un aroma i un gust de sucre cremat que poden mancar de capes, però que proporciona un sabor amb tincions al paladar d’una longitud aparentment infinita.
1908 Boal. El meu preferit. Un color ambre molt profund i molt dens i potent, amb una frescor difícil de creure. Ric però gens dolç. Fins i tot en comparació amb altres velles Madeiras, aquest destaca com a excepcional per la seva integritat, sense cap mena d’acidesa que empala el ric fruit i l’acabat il·limitat.
Obtens la imatge. És difícil creure que fins i tot existeixin aquests vins, i molt menys que encara els pugueu comprar. Podeu entrar a la botiga minorista d’Oliveira al centre de Funchal i anar-hi amb tantes ampolles com vulgueu. I també estan disponibles als Estats Units. (Rare Wine Company de Sonoma, Califòrnia, ha elaborat una especialitat de Madeira i importa tant Vinhos Barbeito com d’Oliveira.)
I tampoc no us preocupeu per utilitzar un aparell de conservació de vins. No malgasteu la càpsula Coravin a Madeira. Un cop oberta, Madeira es mantindrà inalterada literalment mesos després, sense més esforç de conservació que una simple empenta del suro cap a l’ampolla entre els vessaments.
noms de xampany per ordre alfabètic
Sí, Madeira és un tast d’un altre temps. I què? Més que la majoria d’antiguitats d’aquest tipus, les millors versions poden animar el paladar d’una manera que encara no podrien fer vins d’aperitius (o després del sopar) més familiars.