Tot i la seva petita alçada, María José López de Heredia és una força de la natura. És la quarta generació que dirigeix la de la seva família R. López de Heredia a la Rioja, Espanya, i, com una nina nidificadora russa, sembla que porta tota la seva família dins d’ella. Quan parla no parla només per ella mateixa, sinó pel seu pare, el seu avi i el seu besavi, que van fundar el celler el 1877.
'Jo els parlo cada dia', va esmentar casualment López de Heredia mentre recorríem la propietat al febrer. Els seus avantpassats ja no són amb nosaltres en cos, però els manté vius amb esperit tan viu que és impossible no sentir-ne la presència.
La bodega R. López de Heredia, a la localitat de Haro, no és el celler més antic de Rioja— Marquès de Riscal i Marquès de Murrieta tots dos daten de la dècada de 1850, però és el més vinculat a la tradició i el que menys ha canviat.
La història de 143 anys de la bodega marca el rumb tant per a les seves operacions quotidianes com per al seu futur, sense vacil·lar mai en els vents del canvi. Visitar la propietat és com endinsar-se en el passat, però el celler mai ha estat tan rellevant. Molts dels vins d’Heredia es conserven fins a una dècada o més abans del llançament entre les més de 40 valoracions clàssiques i destacades de l’etiqueta al llarg dels anys, Rioja White Vinya Gravonia Criança 2008 (93 punts, 36 dòlars) n’hi havia Wine Spectator Els 100 millors vins del 2018 .
María José López de Heredia represents the fourth generation to run germà family 's Rioja winery. (Arxiu López de Heredia Viña Tondoni / Fotografia Covadonga Valdueza)La nostra primera parada va ser la Viña Tondonia de 240 acres, la vinya insígnia de la família a la subregió Rioja Alta. El besavi de López de Heredia, don Rafael López de Heredia y Landeta, va establir la vinya en una península de sòls al·luvials i calcaris al riu Ebre el 1913, és la font dels vins més preuats del celler. La vinya és un mosaic de vinyes velles, principalment ull de llebre. Testimoniant la paciència de la família, algunes parcel·les poden quedar en guaret fins a 14 anys abans de replantar-les.
Tot i que la tradició és el que domina aquí, López de Heredia és preparant-se per al canvi climàtic. 'Estem replantant amb més Graciano', va explicar. El raïm de maduració tardana és una eina cada vegada més essencial per als viticultors de Rioja, que experimenten un augment de la temperatura durant la temporada de cultiu. La capacitat de Graciano de retenir l’acidesa l’ha fet útil per barrejar i afegir frescor als vins.
Hi ha més en aquests vins ' terrer que la vinya, però. A Rioja, i sobretot a cellers com R. López de Heredia, un altre terrer existeix i es troba al celler, on el vi madura durant molts anys abans de l’embotellament.
Les pràctiques vitivinícoles aquí no han canviat gaire des del segle XIX. Les fermentacions i conversions malolàctiques tenen lloc en grans tines de fusta (més de 70 d’elles, totes originals del celler), elaborades a partir d’una barreja de fonts de roure, incloses França, Espanya, els Estats Units i l’antiga Iugoslàvia. Aquí no hi ha tancs d'acer inoxidable.
I hi ha el laberint de passadissos subterranis que alberguen les bótes de roure americà de 225 litres —més de 13.000, cap novetat— en què els vins descansen durant anys, sotmesos a oxidació i periòdica bastidors , normalment una o dues vegades a l'any. Mold, amic del celler, és a tot arreu.
'Puc saber observar el color del motlle com serà el temps d'aquí a deu dies', va afirmar López de Heredia mentre serpegàvem per una cambra de barrils. Les teranyines ocupen tots els racons del sostre. 'Sembla que caurà qualsevol dia ara', va remarcar angoixant López de Heredia sobre una xarxa especialment espessa i fantasmagòrica que hi ha directament damunt nostre.
Següents anys de envelliment en barrica , els vins són embotellats sense filtrar i, a més, envellit des de sis mesos fins a diversos anys més. El procés d'envelliment perllongat, tant en bóta com en ampolla, és clau per a l'estil característic de R. López de Heredia. Els negres, els blancs i els rosats presenten un caràcter tradicional: les acideses fermes i els baixos alcohols donen suport a sabors de fruita seca, junt amb notes de terciari com tabac i fruits secs, un fort atractiu mineral i una textura elegant. L’únic microbioma mediambiental del celler centenari del celler (bótes velles, llevats ambientals, floridures, teranyines i tot) dóna com a resultat vins que seria impossible de replicar fora de les parets d’aquest abanderat de Rioja.
Quan sortíem del celler per agafar una mica de jamon en un restaurant proper, López de Heredia va arrencar, aparentment a l’atzar, unes ampolles per emportar-les. Van resultar ser 1964 Vinya Tondonia Blanco i 1976 Vinya Tondonia Rosado . El blanc era impressionant, madur però encara viu, amb ametlles salades, camamilla, pera seca i notes de crema, els sabors secs de taronja de sang de rosat caramelós combinats amb el pernil curat fumat.
López de Heredia va confiar que ella i la seva germana, Mercedes, han rebut ofertes per comprar el celler al llarg dels anys, però mai no els han entretingut seriosament. 'La gent vol comprar López de Heredia perquè és vella', va reflexionar. 'Però l'endemà de prendre el relleu, es destrossaria'. Si no fos res, sens dubte no seria el mateix.