Corinne Mentzelopoulos, propietària del Château Margaux, de primer creixement de Bordeus, és ràpida en posar en perspectiva el seu prestigiós paper. 'Sovint dic que no som creadors, no som enòlegs', va dir dissabte a la tarda al seminari de cloenda del New York Wine Experience. 'Estem al servei de Margaux, que és molt més gran que nosaltres'.
què servir amb vi gelat
Paraules humils per a algú tan assolit. Mentzelopoulos es va fer càrrec de la finca històrica de la denominació homònima quan tenia només 27 anys, després de la inesperada mort del seu pare André el 1980. Va invertir molt en la millora del castell, el celler i les vinyes i, potser el més important, va contractar una jove Paul Pontallier el 1983.
Mentzelopoulos va assenyalar que els sis vins servits es feien sota la direcció de Pontallier, qui va morir el març del 2016 . 'La qualitat que esperem que trobeu en aquests vins és deguda realment a ell', va dir. Però Margaux encara està en bones mans, va assenyalar: el seu successor, Philippe Bascaules, havia passat 21 anys al castell abans de passar cinc anys a l'Inglenook de Califòrnia.
La formació va començar amb el 100% de Sauvignon Blanc Château Margaux Bordeaux Pavillon Blanc 2011 (95 punts, 155 dòlars), inusual per als blancs de Bordeus, que normalment es combinen amb Sémillon. Servit a partir de magnum, va mostrar una acidesa reforçadora i una salinitat distintiva.
Cinc anyades del Margaux gran vi a continuació, il·lustrant l’èmfasi canviant de la finca de Merlot i de Cabernet Sauvignon durant els darrers 40 anys. Bordeus va veure una sèrie de males anyades als anys setanta, i el Merlot de més fàcil maduració i de major rendiment va trobar favor a tota la regió. Tanmateix, durant les dècades posteriors, Mentzelopoulos i Pontallier van refinar el gran vi selecció de parcel·les, centrant-se en les parcel·les de cabernet sauvignon sobre sòls calcaris i pedregosos.
'Com sabeu cada parcel·la de terra millor, un cop tingueu el millor Cabernet possible, Merlot ja no podrà competir', va dir. El Chateau Margaux Margaux 2009 (97, 1.250 dòlars) és un excel·lent exemple, d’una de les millors anyades bordeleses del segle XXI, Cabernet comprèn el 87 per cent de la barreja, mentre que Merlot només en representa 9. Tenia alguns signes de desenvolupament, amb notes d’oliva negra i tabac.
Per contra, el Margaux 2004 (94 punts, 398 $ de subhasta actual) té el doble del percentatge de Merlot. No va ser una anyada de taquillatge, però Mentzelopoulos va dir que volia mostrar una anyada que bevia bé quan era més jove, per desmentir la noció que els millors Bordeus han de ser soterraniats durant dècades.
Com a contrapunt, va suggerir que el Margaux 1995 (El preu actual de la subhasta de 97 dòlars, 500 dòlars) podria tenir una antiguitat de 50 anys, però també és potable als 22 anys. Va mostrar un nucli sòlid de fruita, amb accents de pebre negre. Curiosament, el Margaux 1989 (97, el preu actual de la subhasta de 411 dòlars) mostrava fruits molt més brillants, amb components perfumats, però tot i així alguns suggeriments salats cap al final llarg.
La conclusió del tast va ser la Margaux 1986 (95, preu actual de la subhasta de 523 dòlars), abocat de magnum. Mentzelopoulos diu que la verema era un referent: aquell any, després de fer una visita a un company viticultor de Pomerol i observar el treball de la vinya, va començar a reduir els rendiments, un punt d'inflexió per al castell. El vi mostrava fruita fosca, amb notes fumades i minerals.
L'editor sènior James Molesworth va comentar que Château Margaux és l'únic primer creixement que no té cap altre projecte de celler. Mentzelopoulos va respondre simplement: 'Estic convençut que no faríem una cosa tan màgica com Margaux'.